В природе еще немного весенней нови, а в поле зрения овощевода-любителя целый набор предстоящих сезонных работ. Взять, к примеру, предпосадочное проращивание картофеля. Оно начинается уже в марте: прием этот поможет пораньше получить свежие клубни.
Проращивание ведется разными способами, в том числе, и в… стеклянных банках. При этом способе закладывают в трехлитровые банки по 2 кг клубней. Их предварительно моют в теплой воде, снимая с поверхности возбудителей болезни и личинки колорадского жука. В начале проращивания полезная температура равняется 20°, но через несколько дней ее надо уменьшить до 12 – 14°. Нельзя сильно понижать температуру внутри банки, иначе ослабится всхожесть клубней.
В марте уже напрямую задумывается огородник о том, как правильнее разместить овощи на своем участке. Тут, естественно, возникает вопрос о предшественниках: какую культуру по какой пускать? То есть ведется речь о севообороте. Рекомендаций строгих на сей счет много, и овощеводу-любителю их надо придерживаться, приноравливаясь, конечно, к своим конкретным условиям.
Задумываясь о севообороте, задумываемся и о севе. Но до него в открытом грунте еще неблизко. Март хоть и весенний месяц, но, согласно народному выражению – «как сзади, так и спереди зима». По-прежнему продолжают посевную в комнатных условиях, начатую в феврале. Продолжим тему о выращивании рассады, согласно распорядку работ.
Место, где ее выращивать, определено давно – подоконники. А вот в чем выращивать, меняется год от году. Ведь стаканчиков и горшков требуется много, и приходится их делать из подручного материала, а то и вовсе приспосабливая разные емкости и картонные футляры из-под продуктов и хозяйственных товаров. Делают и специальные деревянные ящики.
Почва в посевном ящике должна быть, безусловно, плодородной. Например, для помидорной рассады применяют смесь, состоящую из одной части перегноя, двух частей выветренного торфа, с добавлением суперфосфата, хлористого калия и печной золы. Смесь хорошенько перемешивают, затем ею набивают посадочные ящики. Они могут быть любой длины, но высота их не должна быть меньше 15 см. Ведь рассада длительное время находится в доме и на веранде, естественно, ее корневая система получается крупной. В мелком ящике корни стеснены и развиться нормально не могут.
А теперь о теплицах. Именно в марте огородники хлопочут, приобретая материалы для постройки парников и легких весенних теплиц. В защищенном грунте, обгоняя календарь, получите свежие овощи. Пленка поистине стала помощницей солнцу, еще в эту пору робкому, замываемому тучами. Редис, лук на перо, салаты, выращивание рассады – вот зачем нужен закрытый пленкой грунт.
Теперь поговорим и о работах в саду. Если крона молодых деревьев занесена снегом, то образующаяся в марте корка наста может поломать ветви. Вокруг таких деревьев вилами надо разрушить наст или насыпать торф, чтобы корка растаяла.
Среди садоводов-любителей бытует ошибочное мнение, что таяние снега можно задержать под кроной деревьев с помощью навоза, опилок и т. д. Ученые утверждают, что никакой пользы от этого нет, а вред может быть, так как под влиянием положительных температур надземная часть дерева пробуждается и требует питания и влаги, а корни не в состоянии осуществлять это, находясь в мерзлой еще земле.
В результате может произойти физиологическое усыхание кроны. Нужно только продолжать утаптывать снег вокруг штамба, чтобы к нему не могли проникнуть мыши. А междурядья, наоборот, лучше поскорее освободить от снега, чтобы почва в этих местах побыстрее оттаяла и могла впитать талую воду. Таяние снега можно ускорить, присыпав его золой или прикрыв прозрачной пленкой.
Март опасен для деревьев солнечными ожогами на штамбах и в развилках ветвей. Поэтому нужно побелить или возобновить побелку стволов и основания ветвей.
Особое внимание нужно уделить деревьям, которые были повреждены грызунами. Зайцы, например, обычно объедают ветки молодых деревьев (до 12 – 15 лет). В этих случаях нужно обрезать их секатором на почку или боковую ветку. Более значительный ущерб, как правило, наносят мыши. Саженцы и молодые деревья до 4 – 5 лет они могут вообще погубить, объев их кору вплоть до древесины на всей части, находящейся в снегу. У 6-15-летних яблонь кора более толстая и меньше повреждается мышами.
Если на коре только очаговые и поверхностные повреждения, то раны быстро затянутся за счет сохранившегося камбия (камбий – это образовательная ткань, находящаяся между корой и древесиной, состоящая из активно делящихся клеток). При повреждении значительной части коры надо немедленно обмазать рану садовым варом, но ни в коем случае не ее края. Обмазка защитит открытые ткани от высыхания.
Сохранность камбия можно будет определить в конце апреля, сделав небольшой Т-образный надрез на поврежденном месте. Если оставшаяся часть коры легко отходит от древесины, – значит, камбий функционирует и рана зарастает. Надо будет только сверху обвязать ее пленкой, но так, чтобы она не врезалась в кору.
Если на штамбе есть большие раны с погибшим камбием или круговые повреждения коры, то дерево можно будет спасти прививкой мостиком.
Николай ВИКТОРОВ
