Очень прошу поподробнее рассказать в «Подспорье» о том, как выращивать груши, которые я очень хочу посадить в своем саду.

Н. Ю. Корнеев

Груша, в общем, довольно снисходительна к почвам, но оптимальными для нее все же являются окультуренные супесчаные и суглинистые почвы с проницаемой подпочвой. Чувствительна она к реакции почвы, хотя это больше зависит от плодородия и от происхождения сортов. В основном груша сравнительно легко мирится с кислыми и слабокислыми почвами и совершенно не переносит высокой щелочной реакции даже на большой глубине: она страдает от недостатка железа, марганца, бора, теряет зимостойкость и болеет хлорозом.

Груша светолюбива, но недостаточно засухоустойчива, ей требуется большой безморозный период: для летних сортов – 130-135 суток, для осенних – 150-185, для зимних – 180-200. Кроме того, она требует перекрестного опыления, и, стало быть, на участке надо сажать минимум 2-3 сорта.

Интервалы между деревьями при посадке груш такие же, как и у яблони, зависят от подвоя, силы роста и плодородия почвы. Сильнорослые деревья с округлой формой кроны размещают с интервалом в ряду 5-6 м, а между рядами – 7-8 м; среднерослые соответственно – 4-5 м и 6-7 м. Деревья, крона которых сформирована в виде пальметты, размещают на расстоянии в ряду через 2-2,5 м, а между рядами 3,5 м. Подготовка ям, заправка их органическими и минеральными удобрениями проводятся практически так же, как и для яблони.

По устройству кроны, росту и плодоношению груша сходна с яблоней. Поэтому при ее обрезке, формировании кроны можно руководствоваться такими же принципами, положениями и методами. Только надо знать, что у груши более крепко срастаются скелетные ветви с центральным проводником и лучшая соподчиненность скелетных частей в кроне дерева. Грушу лучше формировать по веерному типу косой пальметты. Укорачивать однолетние приросты следует сильнее, чем у яблони, чтобы предотвратить оголенность скелетных ветвей: ведь у большинства сортов груши пробудимость почек на однолетних приростах слабее, чем у яблони.

Промежутки между соседними ярусами у груши меньше, чем у яблони: между первым и вторым – 0,80-1 м, между вторым и третьим – 0,65-0,80 м. Первые скелетные разветвления выводят на расстоянии около 60 см от основания скелетных ветвей, а следующие – на расстоянии 60-70 см друг от друга. Длина скелетного разветвления после обрезки должна быть равной ½-1/3 длины скелетной ветви, считая от места выхода скелетного разветвления до верхушки. Обрастающие ростовые ветки превращаются в плодовые путем подрезки на 3-6 почек. Степень подрезки зависит от силы ветки. Чем сильнее ветка ростового типа, тем меньше ее укорачивают. Ветки – продолжения скелетных ветвей подрезают на 1/2-1/4 их длины, а центральный проводник укорачивают так, чтобы он возвышался над скелетными ветвями на 15-20 см.

Обрезку плодоносящих деревьев груши в основном делают, как у яблони. Регулярно прореживают крону. Через 3-4 года с целью омолаживания укорачивают скелетные ветви, их разветвления и обрастающие ветки. При обрезке удаляют быстро стареющие, наиболее слабые и усыхающие побеги, остальные обрезают с целью омолаживания. Это особенно необходимо у сортов с густой кроной (например, Пасс-Крассан, Бере Арданпон, Бере Клержо, Деканка зимняя). Способ омолаживания старых плодоносящих груш такой же, как и у яблонь. Груша на этот процесс реагирует положительно и быстро восстанавливает крону и нормальное плодоношение.

Потребность в удобрениях молодых и плодоносящих деревьев тоже почти такая, как и у яблонь. Под грушу можно вносить более высокие дозы азотных удобрений, а калийных меньше.

Валентина ЕГОРОВА

Очень прошу поподробнее рассказать в «Подспорье» о том, как выращивать груши, которые я очень хочу посадить в своем саду.

Н. Ю. Корнеев

Груша, в общем, довольно снисходительна к почвам, но оптимальными для нее все же являются окультуренные супесчаные и суглинистые почвы с проницаемой подпочвой. Чувствительна она к реакции почвы, хотя это больше зависит от плодородия и от происхождения сортов. В основном груша сравнительно легко мирится с кислыми и слабокислыми почвами и совершенно не переносит высокой щелочной реакции даже на большой глубине: она страдает от недостатка железа, марганца, бора, теряет зимостойкость и болеет хлорозом.

Груша светолюбива, но недостаточно засухоустойчива, ей требуется большой безморозный период: для летних сортов – 130-135 суток, для осенних – 150-185, для зимних – 180-200. Кроме того, она требует перекрестного опыления, и, стало быть, на участке надо сажать минимум 2-3 сорта.

Интервалы между деревьями при посадке груш такие же, как и у яблони, зависят от подвоя, силы роста и плодородия почвы. Сильнорослые деревья с округлой формой кроны размещают с интервалом в ряду 5-6 м, а между рядами – 7-8 м; среднерослые соответственно – 4-5 м и 6-7 м. Деревья, крона которых сформирована в виде пальметты, размещают на расстоянии в ряду через 2-2,5 м, а между рядами 3,5 м. Подготовка ям, заправка их органическими и минеральными удобрениями проводятся практически так же, как и для яблони.

По устройству кроны, росту и плодоношению груша сходна с яблоней. Поэтому при ее обрезке, формировании кроны можно руководствоваться такими же принципами, положениями и методами. Только надо знать, что у груши более крепко срастаются скелетные ветви с центральным проводником и лучшая соподчиненность скелетных частей в кроне дерева. Грушу лучше формировать по веерному типу косой пальметты. Укорачивать однолетние приросты следует сильнее, чем у яблони, чтобы предотвратить оголенность скелетных ветвей: ведь у большинства сортов груши пробудимость почек на однолетних приростах слабее, чем у яблони.

Промежутки между соседними ярусами у груши меньше, чем у яблони: между первым и вторым – 0,80-1 м, между вторым и третьим – 0,65-0,80 м. Первые скелетные разветвления выводят на расстоянии около 60 см от основания скелетных ветвей, а следующие – на расстоянии 60-70 см друг от друга. Длина скелетного разветвления после обрезки должна быть равной ½-1/3 длины скелетной ветви, считая от места выхода скелетного разветвления до верхушки. Обрастающие ростовые ветки превращаются в плодовые путем подрезки на 3-6 почек. Степень подрезки зависит от силы ветки. Чем сильнее ветка ростового типа, тем меньше ее укорачивают. Ветки – продолжения скелетных ветвей подрезают на 1/2-1/4 их длины, а центральный проводник укорачивают так, чтобы он возвышался над скелетными ветвями на 15-20 см.

Обрезку плодоносящих деревьев груши в основном делают, как у яблони. Регулярно прореживают крону. Через 3-4 года с целью омолаживания укорачивают скелетные ветви, их разветвления и обрастающие ветки. При обрезке удаляют быстро стареющие, наиболее слабые и усыхающие побеги, остальные обрезают с целью омолаживания. Это особенно необходимо у сортов с густой кроной (например, Пасс-Крассан, Бере Арданпон, Бере Клержо, Деканка зимняя). Способ омолаживания старых плодоносящих груш такой же, как и у яблонь. Груша на этот процесс реагирует положительно и быстро восстанавливает крону и нормальное плодоношение.

Потребность в удобрениях молодых и плодоносящих деревьев тоже почти такая, как и у яблонь. Под грушу можно вносить более высокие дозы азотных удобрений, а калийных меньше.

Валентина ЕГОРОВА