Опытные огородники знают: чтобы вырастить хороший урожай, каждому овощу необходимо создать свои специфичные условия, в которых он будет расти лучше всего.

Морковь, например, вырастает уродливой, когда весной после появления всходов ночью почва влажная, а днем из-за засухи пересыхает. Корнеплоды получаются корявыми, если почва на грядке плотная и с тонким плодородным слоем и морковь заглушили сорняки. Было время, и у меня вырастали «детские игрушки» вместо качественных корнеплодов. Но все изменилось, когда морковь мы стали выращивать в приподнятых грядках-коробах, заполненных 30-40-сантиметровым слоем земли, обильно заправленной перегноем и песком. Поскольку на такой грядке проще справиться с сорняками и проволочником, легче рыхлить междурядья, равномерно увлажнять почву, то и корнеплоды «рослых» сортов: Перфекция, Флаккоро и гибрида F₁, Корона – выкапываю ровные, длиной 20-30 см.

Свой подход у меня и к хрену. Многие с ним борются, нещадно его выкорчевывая или сооружая «бункеры» глубиной до 60 см, обложенные плитами либо щитами, пытаясь обуздать расползание корней по огороду. Я же выращиваю хрен в металлическом баке с проржавевшим дном (так почва в емкости не пересыхает и не переувлажняется), слегка вкопанном в землю. В итоге корни получаются мощными, не разбегаются, а, чтобы собрать урожай, мне достаточно опрокинуть емкость.

Картофель отрицательно реагирует на жару и засуху, поэтому я поливаю его трижды за сезон. Первый раз – перед первым окучиванием, когда активно растет надземная масса. Второй – во время закладки и формирования клубней, то есть во время бутонизации и цветения. И последний раз – в первой декаде августа, чтобы клубни лучше наливались и набирали вес.

Воду подаю в междурядья (участок у нас с небольшим уклоном) и поливаю долго, пока почва хорошо не пропитается на глубину до 20 см. Затем шланг переношу в следующее междурядье, а политый участок мульчирую скошенной травой или сеном.

Между первым поливом и окучиванием рядков подкармливаю картофель, взяв 0,5 л птичьего помета, 2 стакана золы на 10 л воды и выливаю по 1 л раствора на растение. Чтобы не обжечь между ними горлышком вниз устанавливаю 5-литровые бутыли из-под воды со срезанными донышками. Для устойчивости зафиксировал их деревянными, металлическими или пластиковыми штырями, заглубленными на 30 см. Бутыли наполнил водой, затем долил необходимое количество подкормки и вынул штыри. Питательный раствор постепенно уходит в землю, увлажняя почву вокруг кустов.

Внекорневую подкормку по листьям я проводил трижды: во время бутонизации, после цветения (0,25 ч. ложки марганцовки, 1 ч. ложка медного купороса, 0,5 ч. ложки борной кислоты на 1 л воды) и во время цветения, исключив из состава медный купорос.

Опытные огородники знают: чтобы вырастить хороший урожай, каждому овощу необходимо создать свои специфичные условия, в которых он будет расти лучше всего.

Морковь, например, вырастает уродливой, когда весной после появления всходов ночью почва влажная, а днем из-за засухи пересыхает. Корнеплоды получаются корявыми, если почва на грядке плотная и с тонким плодородным слоем и морковь заглушили сорняки. Было время, и у меня вырастали «детские игрушки» вместо качественных корнеплодов. Но все изменилось, когда морковь мы стали выращивать в приподнятых грядках-коробах, заполненных 30-40-сантиметровым слоем земли, обильно заправленной перегноем и песком. Поскольку на такой грядке проще справиться с сорняками и проволочником, легче рыхлить междурядья, равномерно увлажнять почву, то и корнеплоды «рослых» сортов: Перфекция, Флаккоро и гибрида F₁, Корона – выкапываю ровные, длиной 20-30 см.

Свой подход у меня и к хрену. Многие с ним борются, нещадно его выкорчевывая или сооружая «бункеры» глубиной до 60 см, обложенные плитами либо щитами, пытаясь обуздать расползание корней по огороду. Я же выращиваю хрен в металлическом баке с проржавевшим дном (так почва в емкости не пересыхает и не переувлажняется), слегка вкопанном в землю. В итоге корни получаются мощными, не разбегаются, а, чтобы собрать урожай, мне достаточно опрокинуть емкость.

Картофель отрицательно реагирует на жару и засуху, поэтому я поливаю его трижды за сезон. Первый раз – перед первым окучиванием, когда активно растет надземная масса. Второй – во время закладки и формирования клубней, то есть во время бутонизации и цветения. И последний раз – в первой декаде августа, чтобы клубни лучше наливались и набирали вес.

Воду подаю в междурядья (участок у нас с небольшим уклоном) и поливаю долго, пока почва хорошо не пропитается на глубину до 20 см. Затем шланг переношу в следующее междурядье, а политый участок мульчирую скошенной травой или сеном.

Между первым поливом и окучиванием рядков подкармливаю картофель, взяв 0,5 л птичьего помета, 2 стакана золы на 10 л воды и выливаю по 1 л раствора на растение. Чтобы не обжечь между ними горлышком вниз устанавливаю 5-литровые бутыли из-под воды со срезанными донышками. Для устойчивости зафиксировал их деревянными, металлическими или пластиковыми штырями, заглубленными на 30 см. Бутыли наполнил водой, затем долил необходимое количество подкормки и вынул штыри. Питательный раствор постепенно уходит в землю, увлажняя почву вокруг кустов.

Внекорневую подкормку по листьям я проводил трижды: во время бутонизации, после цветения (0,25 ч. ложки марганцовки, 1 ч. ложка медного купороса, 0,5 ч. ложки борной кислоты на 1 л воды) и во время цветения, исключив из состава медный купорос.