Здоровая рассада – залог хорошего урожая. Недопустимо просто взять почву для рассады с участка. Ведь большинство огородных почв бедны гумусом, часто с неблагоприятной для роста растений структурой, поэтому при поливе вода плохо проникает вглубь горшочка, застаивается.
Если почва в огороде тяжелая, то на ее поверхности после подсыхания образуется корка, затрудняющая доступ воздуха к корням. Кроме того, в огородной почве могут находиться возбудители болезней и личинки вредителей. Мой знакомый – овощевод-любитель Виталий Николаевич Шмалько рассказал, как заготавливает грунт.
«В конце сезона выбираю самую плодородную грядку, тщательно освобождаю ее от растительных остатков, снимаю верхний 5-сантиметровый слой (в нем сосредоточена большая часть возбудителей болезней), затем срезаю слой почвы толщиной 10-15 см и складываю ее в мешки или ящики. До наступления морозов держу их в сарае.
Когда почва промерзнет, заношу ее в теплое помещение, даю оттаять, рассыпаю тонким слоем (не больше 8 см), и чтобы пробудить вредителей, семена сорняков, увлажняю талой водой. В тепле ящики с почвой держу около недели, затем опять выношу на мороз (при температуре не ниже минус 15°С хорошо уничтожаются сорняки и вредители). Чередую замораживание-оттаивание все время, пока на улице держатся холода. Почва постепенно оздоравливается, ведь большая часть патогенов гибнет, но не превращается при этом в безжизненный субстрат.
Поскольку промораживание ликвидирует не всю инфекцию, например, не гибнут споры килы и фитофтороза, приступаю к тепловой дезинфекции: пропариванию грунта. На дно бака помещаю два кирпича (на ребро) и наливаю воду, так чтобы они выступали из воды на 3-4 см. На кирпичи ставлю большое металлическое сито или ведро, в дне которого сделано несколько крупных отверстий. Дно ведра выстилаю мешковиной, доверху насыпаю почву. Бак закрываю крышкой, ставлю на огонь и прогреваю почву в течение 4 ч с момента закипания воды. По мере ее испарения в бак доливаю кипяток. За один раз в ведре пропариваю не больше 7 л грунта.
Поскольку при пропаривании гибнут все микроорганизмы, перед посевом семян в обработанную почву добавляю биогумус или навозный перегной (1/10 или даже 1/20 объема) либо суперкомпост «Пикса» (достаточно 1/50 объема), которые содержат необходимую микрофлору.
У субстрата должна быть хорошая структура. Поэтому заготавливаю и другие компоненты для рассадной смеси. Я использую опилки деревьев всех пород. Важно только, чтобы в них было как можно меньше стружек. Опилки хвойных деревьев, вопреки распространенному мнению, не требуют предварительной обработки: ни кипячения для удаления смолистых веществ, ни пропитки азотными удобрениями.
Более того, на грунтах, содержащих опилки хвойных деревьев, плесень появляется реже, чем с опилками лиственных пород. Однако не стоит использовать опилки, пропитанные соляркой (ею иногда смазывают пилы) или креозотом, которым обрабатывают древесину для защиты от гниения. Сомнительную партию я проверяю так: в ведро помещаю 3-5 л опилок, заливаю кипятком, перемешиваю и даю постоять. Если сами опилки светлые, а вода стала коричневой, значит, в них есть вредные примеси.
Чистый речной песок достаточно освободить от камней. Но важно, чтобы в нем не было остатков нефтепродуктов. А вот песок из карьеров сразу использовать для приготовления грунта нельзя. И чем ярче он окрашен, тем больше в нем соединений железа и марганца (избыток этих элементов вредит растениям). Чтобы очистить песок от примесей, помещаю его в дырявую 200-литровую бочку, ставлю ее под водосток и выдерживаю несколько дождливых недель. Либо проливаю из колодца пятью объемами воды. Кроме того, перед использованием промываю песок водой и сцеживаю тонкую взвесь (муть). Песок высушиваю, расфасовываю в пакеты и оставляю до весны на веранде.
Сфагнум подсушиваю и храню до весны в сухом месте. Весной же мне остается лишь смешать компоненты в нужном соотношении.
Александр ХУДОЛЕЕВ
