Пятница, 22 октября, 2021
ДомойПодспорьеСами по себе помидоры не вырастут

Сами по себе помидоры не вырастут

Не секрет, что величина раннего и общего урожая помидоров очень зависит от многих факторов. Особенно это важно в период образования завязей и налива плодов — в так называемый критический период.

Поливать растения желательно под корень, чтобы вода не попадала на листовую поверхность и цветки. Если нет дождей, то поливаю раз в неделю, расходуя по 1 л воды под растение с температурой не ниже 15°С. После завязывания первых плодов растения поливаю чаще, обильнее и, главное, регулярно. В период роста плодов потребность в воде резко возрастает. После полива обязательно рыхлю почву в междурядиях и одновременно окучиваю стебли для образования дополнительных корней, что усиливает питание растений и предохраняет завязи от опадения.

Важное значение имеют подкормки. Обычно первый раз растения томата подкармливаю через 10-15 дней после высадки рассады в грунт. Подкормку нужно сочетать с поливом. Для этого под каждые 15-20 растений вношу одно ведро раствора, состоящего из 50-60 г двойного суперфосфата или аммофоса, 30-50 г мочевины, или 30-40 г сульфата аммония, или 20-25 г калийной соли, или хлористого калия и 100-150 г древесной золы.

Второй раз томаты подкармливаю через 15-20 дней после первой подкормки, когда начинают образовываться плоды, из расчета: N10-15P30-35К30-35 (г/м2). В 10 л воды растворяю 60-80 г двойного суперфосфата или аммофоса, 20-30 г мочевины, 40-50 г калийной соли или хлористого калия и 200-300 г древесной золы. Раствор вношу в лунки на расстоянии 15-20 см от растений. После полива лунки заделываю почвой, а междурядия рыхлю.

Хорошо применять органические удобрения: коровяк, навозную жижу, птичий помет. Я же подкармливаю птичьим пометом совместно с навозной жижей. Коровяк и навозную жижу разбавляю водой в 5-6 раз, а одно ведро птичьего помета в 10-15 раз. На каждое ведро раствора навозной жижи, коровяка или птичьего помета добавляю 50-60 г суперфосфата или аммофоса, 250-300 г древесной золы, 0,5 г борной кислоты, 0,3 г сернокислого марганца и вношу раствор под 15-20 растений.

Чтобы своевременно вносить в почву элементы питания, необходимо следить за состоянием растений. Если растения отстают в росте, имеют бледную окраску, их необходимо подкормить коровяком (1:10). Если наблюдается усиленный рост листьев, стеблей, то есть если растение «жирует», необходимо из подкормок исключить азотные удобрения. При недостатке фосфора листья с нижней стороны приобретают фиолетовый оттенок, избыток фосфора вызывает общее пожелтение листьев. При недостатке калия растения засыхают, плоды приобретают пеструю окраску, при его избытке на листьях появляются матовые пятна. Если листья скручиваются, из подкормок следует исключить суперфосфат, а дозу калийных и азотных удобрений увеличить до 30 г на 10 л воды.

Скорейшему созреванию плодов и увеличению их размеров способствует и удаление боковых побегов, растущих в пазухах листьев, — пасынков, а также прищипывание точки роста. Первое пасынкование провожу через две-три недели после посадки, когда пасынки не более 5-7 см, и делаю это систематически. Пасынки обычно выламываю большим и указательным пальцами (боковое движение), но ни в коем случае не вырываю, так как на растении образуются долго не заживающие раны, куда легко попадает грибная инфекция.

Если с пасынкованием запаздываю и боковые побеги уже большие, то удаляю их остро отточенным ножом или ножницами, оставляя «пенечек» длиной 1 см, что не позволит на этом месте быстро образоваться новому побегу. Пасынкованием растение формирую в один, два или три стебля. При одностебельной форме удаляю все боковые побеги, образующиеся в пазухе каждого листа; при двухстебельной удаляю все боковые побеги, кроме растущего под первой цветочной кистью; при трехстебельной оставляю пасынок под первой цветочной кистью и еще один, наиболее сильный.

Высокорослые сорта не только пасынкую, но и прищипываю. Делаю это в первой — второй декаде августа. Над оставленными соцветиями с уже завязавшимися плодами обязательно оставляю 1-2 листа и только затем удаляю точку роста побега, так как рост и развитие плодов на соцветии происходят за счет 2-3 соседних с ним листьев. Соцветия, находящиеся в фазе бутонизации или начала цветения, также удаляю.

Народный опыт выработал разные приемы для ускорения созревания плодов. Некоторые делают сквозной продольный разрез стебля на высоте 12 см от почвы длиной 5-6 см, вставляют в него палочку, раздвинув стенки стебля. Этим ограничивается поступление в растение питания и влаги. Я иногда прибегаю к надрыванию корней (осторожно подтягиваю растение вверх, нарушая корневую систему). Это способствует оттоку питательных веществ из листьев и стебля к плодам.

Юрий ГУСЕВ

Величина урожая помидоров прежде всего от того, как дачник ухаживает за ними.

Надежда ЕЛИЗАРОВА
Надежда ЕЛИЗАРОВАhttp://svoy-chastnyy-dom.ru
Соседи по даче - это такие полумифические существа, которые там почти не появляются, но все огородные и дачные работы у них всегда сделаны в лучшем виде...
RELATED ARTICLES

Новые статьи

Популярные статьи

Сами по себе помидоры не вырастут

Не секрет, что величина раннего и общего урожая помидоров очень зависит от многих факторов. Особенно это важно в период образования завязей и налива плодов — в так называемый критический период.

Поливать растения желательно под корень, чтобы вода не попадала на листовую поверхность и цветки. Если нет дождей, то поливаю раз в неделю, расходуя по 1 л воды под растение с температурой не ниже 15°С. После завязывания первых плодов растения поливаю чаще, обильнее и, главное, регулярно. В период роста плодов потребность в воде резко возрастает. После полива обязательно рыхлю почву в междурядиях и одновременно окучиваю стебли для образования дополнительных корней, что усиливает питание растений и предохраняет завязи от опадения.

Важное значение имеют подкормки. Обычно первый раз растения томата подкармливаю через 10-15 дней после высадки рассады в грунт. Подкормку нужно сочетать с поливом. Для этого под каждые 15-20 растений вношу одно ведро раствора, состоящего из 50-60 г двойного суперфосфата или аммофоса, 30-50 г мочевины, или 30-40 г сульфата аммония, или 20-25 г калийной соли, или хлористого калия и 100-150 г древесной золы.

Второй раз томаты подкармливаю через 15-20 дней после первой подкормки, когда начинают образовываться плоды, из расчета: N10-15P30-35К30-35 (г/м2). В 10 л воды растворяю 60-80 г двойного суперфосфата или аммофоса, 20-30 г мочевины, 40-50 г калийной соли или хлористого калия и 200-300 г древесной золы. Раствор вношу в лунки на расстоянии 15-20 см от растений. После полива лунки заделываю почвой, а междурядия рыхлю.

Хорошо применять органические удобрения: коровяк, навозную жижу, птичий помет. Я же подкармливаю птичьим пометом совместно с навозной жижей. Коровяк и навозную жижу разбавляю водой в 5-6 раз, а одно ведро птичьего помета в 10-15 раз. На каждое ведро раствора навозной жижи, коровяка или птичьего помета добавляю 50-60 г суперфосфата или аммофоса, 250-300 г древесной золы, 0,5 г борной кислоты, 0,3 г сернокислого марганца и вношу раствор под 15-20 растений.

Чтобы своевременно вносить в почву элементы питания, необходимо следить за состоянием растений. Если растения отстают в росте, имеют бледную окраску, их необходимо подкормить коровяком (1:10). Если наблюдается усиленный рост листьев, стеблей, то есть если растение «жирует», необходимо из подкормок исключить азотные удобрения. При недостатке фосфора листья с нижней стороны приобретают фиолетовый оттенок, избыток фосфора вызывает общее пожелтение листьев. При недостатке калия растения засыхают, плоды приобретают пеструю окраску, при его избытке на листьях появляются матовые пятна. Если листья скручиваются, из подкормок следует исключить суперфосфат, а дозу калийных и азотных удобрений увеличить до 30 г на 10 л воды.

Скорейшему созреванию плодов и увеличению их размеров способствует и удаление боковых побегов, растущих в пазухах листьев, — пасынков, а также прищипывание точки роста. Первое пасынкование провожу через две-три недели после посадки, когда пасынки не более 5-7 см, и делаю это систематически. Пасынки обычно выламываю большим и указательным пальцами (боковое движение), но ни в коем случае не вырываю, так как на растении образуются долго не заживающие раны, куда легко попадает грибная инфекция.

Если с пасынкованием запаздываю и боковые побеги уже большие, то удаляю их остро отточенным ножом или ножницами, оставляя «пенечек» длиной 1 см, что не позволит на этом месте быстро образоваться новому побегу. Пасынкованием растение формирую в один, два или три стебля. При одностебельной форме удаляю все боковые побеги, образующиеся в пазухе каждого листа; при двухстебельной удаляю все боковые побеги, кроме растущего под первой цветочной кистью; при трехстебельной оставляю пасынок под первой цветочной кистью и еще один, наиболее сильный.

Высокорослые сорта не только пасынкую, но и прищипываю. Делаю это в первой — второй декаде августа. Над оставленными соцветиями с уже завязавшимися плодами обязательно оставляю 1-2 листа и только затем удаляю точку роста побега, так как рост и развитие плодов на соцветии происходят за счет 2-3 соседних с ним листьев. Соцветия, находящиеся в фазе бутонизации или начала цветения, также удаляю.

Народный опыт выработал разные приемы для ускорения созревания плодов. Некоторые делают сквозной продольный разрез стебля на высоте 12 см от почвы длиной 5-6 см, вставляют в него палочку, раздвинув стенки стебля. Этим ограничивается поступление в растение питания и влаги. Я иногда прибегаю к надрыванию корней (осторожно подтягиваю растение вверх, нарушая корневую систему). Это способствует оттоку питательных веществ из листьев и стебля к плодам.

Юрий ГУСЕВ

Величина урожая помидоров прежде всего от того, как дачник ухаживает за ними.

Надежда ЕЛИЗАРОВА
Надежда ЕЛИЗАРОВАhttp://svoy-chastnyy-dom.ru
Соседи по даче - это такие полумифические существа, которые там почти не появляются, но все огородные и дачные работы у них всегда сделаны в лучшем виде...
RELATED ARTICLES

Новые статьи