Среда, 26 января, 2022
ДомойПодспорьеКак бороться с болезнями и вредителями

Как бороться с болезнями и вредителями

Фитофтороз (поздняя гниль) появляется, в основном, во второй половине лета, поражает листья и плоды. Наиболее типичным признаком заболевания плодов является образование твердого расплывчатого темно-коричневого пятна, которое постепенно распространяется в глубь плода и по его поверхности.

Макроспориоз (сухая пятнистость) поражает вначале нижние, а затем и более верхние листья, вызывая округлые коричневые пятна с ясно выраженной зональностью. Со временем пятен становится больше, они сливаются вместе и листья полностью отмирают.

Септориоз (белая пятнистость) поражает листья, стебли и плоды, на которых появляются грязно-белые пятна с темным ободком и темными точками внутри. При раннем появлении заболевания часть листьев отмирает, прежде чем успеют сформироваться плоды на второй — третьей кисти. Плоды сильно уменьшаются в размере, теряют тургор. Болезнь чаще появляется на рассаде. Если после ее высадки стоит влажная и теплая погода, то заболевание распространяется очень быстро. Пораженные листья в короткий срок буреют, засыхают и опадают. Первоисточником болезни являются остатки больных растений.

Белая гниль поражает растения чаще всего в прикорневой части, стебель размягчается, внутри него появляются черные твердые образования, разнообразные по форме и величине. Болезнь проявляется при высокой влажности почвы, особенно если стоит холодная погода.

Вершинная гниль характеризуется бурым пятном на верхней части плода, которое увеличивается и темнеет, плод становится плоским, очень быстро созревает. Болезнь в основном развивается на плодах первых кистей, резко снижая их урожайность и товарность.

Черная ножка — заболевание сеянцев и рассады. Нижняя часть стебля темнеет и утончается, корневая система почти не развивается.

Меры борьбы. Обязательно соблюдают севооборот и правильно выбирают предшественники. На прежнее место томат возвращают не раньше чем через 3-4 года. Применяют те приемы агротехники возделывания, которые ускоряют рост, развитие и созревание плодов (ранняя высадка закаленной рассады, пасынкование, подвязка растений, улучшение условий проветривания, ориентация растений плодами к солнцу и др.). Не рекомендуют оставлять плоды на растениях до полного созревания, а убирают их в бланжевой спелости с последующим дозариванием. Обязательно уничтожают растительные остатки.

При выращивании растений в защищенном грунте систематически проветривают пленочные сооружения, не допуская резких перепадов температур днем и ночью.

Против грибных болезней растения опрыскиваю 1%-ной бордоской жидкостью, (100 г медного купороса с добавлением 100 г извести на 10 л воды), поликарбацином, полихомом, хлорокисью меди (40 г на 10 л воды) или медно-мыльной эмульсией (20 г медного купороса и 200 г жидкого мыла на 10 л воды). Рассаду обрабатываю за две недели до высадки и непосредственно перед высадкой в грунт. После высадки первый раз опрыскиваю спустя 15-20, а потом через 10-12 дней. В сухое лето томат рекомендуют опрыскивать два раза, а в дождливое — 3-4 раза.

Последнее опрыскивание бордоской жидкостью проводят за 15, остальными препаратами — за 20 дней до сбора урожая. Против фитофтороза я обрабатываю растения чесноком (50 г мезги чеснока настаиваю в течение суток в 10 л воды). Растения можно опрыскивать до 3-5 раз, начиная с момента образования плодов на второй кисти. Для снижения вредности вирусных болезней можно поливать растения 0,05%-ным раствором марганцовокислого калия (5 г на 10 л воды) и опрыскивать снятым молоком (разводить 1:10) через каждые 7 дней или борной кислотой (1 г на 10 воды).

При появлении вершинной гнили необходимы регулярный умеренный полив почвы и обработка растений 0,3-0,4%-ным хлористым калием (30-40 г на 10 л воды). Для снижения заболеваемости перед дозариванием плоды дезинфицирую горячей водой (60°С) в течение 1-2 мин.

Против фитофторы применяют народное средство: настой чеснока – 30-40 г на 10 л воды (6-8 опрыскиваний через каждую неделю). Выращиваемые помидоры подкармливают восемь раз — по 1 л на корень. Первую подкормку дают через 10-12 дней после высадки рассады, все последующие — через 10 дней. Почву рыхлят постоянно, прикорневую часть присыпаю торфом.

Плоды помидоров снимают бурыми, дозаривая в помещении. Если появились признаки фитофторы, плоды прогревают в горячей воде (60°). Время прогревания — 2 мин.

Защита баклажанов от колорадского жука

На основе многолетних наблюдений я пришел к выводу, что самым вкусным растением для колорадского жука является баклажан, а точнее, листья его, особенно молодые. Как защитить рассаду баклажанов от напасти? Буквально через час-два после высадки рассады на листочках уже сидят жуки. А ведь растеньица хилые, приживается рассада медленно, нужно еще недели 3-4, чтобы она хорошо укоренилась. Если в этот период с вредителем не расправиться, то урожая не получишь. В лучшем случае лишь треть растений выживет. Как быть? Можно, конечно, прибегнуть к химическим средствам защиты, но у меня к ним отрицательное отношение, пользуюсь химией только в крайних случаях. Да и 100 %-ной гарантии она все же не дает.

Вот и решил рассаду баклажанов оградить от нападения жуков этак недели на 3-4, причем со 100 %-ной гарантией. Сперва пробовал накрывать рассаду стеклянными банками, но отсутствие циркуляции воздуха и парниковый эффект для нее пагубны. Тогда решил изготовить колпаки из капроновой сетки, которую используют для защиты от мух.

Промышленность выпускает несколько видов такой сетки. Изготовил 50 колпаков. Весной, в середине мая, высадил рассаду баклажанов в грунт, накрыл этими защитными средствами, оставив несколько контрольных растений без колпаков. Стал наблюдать. Результат превзошел все ожидания. Ни одно растение под капроновой сеткой не подверглось нападению жуков. Интересно, что баклажаны под колпаками по сравнению с контрольными оказались более мощными, а ствол и листья более крупными. На контрольных растениях кладки яиц и самих паразитов я собираю вручную. Очевидно, колпак, кроме преграды, создает еще и какие-то благоприятные условия для развития растений. Может быть, под колпаком создается полезный микроклимат, благоприятствующий росту и развитию растений. Укоренившимся растениям не так уж будут страшны нападения жука, и достаточно за весь оставшийся период вегетации 2 раза в неделю осмотреть растения и вручную собрать жуков и личинок.

Как изготовить колпаки?

Заготовку размером 180Х330 мм (вырезаю из капроновой сетки) обкатываю плотно вокруг оправки, изготовленной из трубы с наружным диаметром 100 мм, длиной 200— 250 мм. Сетка обхватывает оправку с нахлестом. Затем сверху капрон обвязываю несколькими витками резинки с таким расчетом, чтобы он и при небольшом усилии мог бы передвигаться вдоль оправки. После этого сдвигаю заготовку на 1— 2 см за пределы оправки и прошиваю сетку капроновыми нитками.

Постепенно передвигая сетку вдоль оправки, полностью прошиваю стык. Сдвинув обратно на оправку уже готовый цилиндр, прикладываю вырезанное с помощью высечки донышко диаметром 100 мм, прошиваю по периметру капроновыми нитками. Колпак готов. Высаженные растения накрываю колпаками, основания их присыпаю валиками из грунта. Полив и подкормку растений провожу, не снимая колпаков. Прочно изготовленный колпак использую многократно.

Чтобы предупредить повреждение редиса крестоцветными блошками, его стараются сеять в более ранние сроки. Сухая и жаркая погода способствует вредоносности блошек. Блошки откладывают яйца на посевах редиса. Вскоре из яиц отрождаются личинки, которые питаются мелкими корешками, вроде бы не причиняя растению заметного вреда. Но он, конечно, есть, и немалый. Личинки окукливаются в почве. В конце июля появляется новое поколение блошек. Во влажные годы в южных районах посевы могут сильно повреждаться и в летний период.

Вредоносность крестоцветных блошек снижается, если растения подкармливают навозной жижей. Из проверенных домашних средств борьбы с этой напастью укажем на опыливание редиса табачной пылью и печной золой. Этот прием повторяют 2—3 раза через 4—5 дней.

Капустная муха

Еще один вредитель — весенняя капустная муха, наносящая огромный вред редису. Личинки мухи вбуравливаются в корнеплод редиса, пронизывая его ходами. Срок вылета мух зависит от условий погоды. Сопутствующая примета в Подмосковье — цветение березы, в Ленинградской области — цветение вишни. Оба эти фенологических явления по срокам почти совпадают — происходят в первых числах мая.

Массовый лет мухи и откладка яиц приходятся на начало цветения сирени. В большинстве районов распространения весенней мухи этот вредитель развивается в двух поколениях. Наиболее вредоносно первое поколение, поскольку оно паразитирует на молодых, неокрепших растениях, еще неустойчивых к неблагоприятным условиям внешней среды.

Против весенней мухи также применяют печную золу — ею опудривают корнеплоды.

Жалуются огородники и на такого вредителя, как крестоцветный клоп. Это насекомое с яркой окраской испещрено пятнами и черточками. Крестоцветные клопы пробуждаются рано после зимовки. От клопов, высасывающих сок из листьев, растения желтеют, увядают, а иногда и полностью погибают. Особенно чувствительны к повреждениям молодые растения. На месте, где клоп сделал укол, появляется светлое пятнышко, вокруг которого растительная ткань постепенно отмирает, образуя отверстие неправильной формы.

От клопов редис опрыскивают настоем дурмана обыкновенного или белены. Для этого 500 г засушенных цветущих стеблей или одних листьев настаивают 12 часов в 10 л воды. Перед опрыскиванием добавляют еще 30— 40 г мыла, так препарат лучше пристает.

Упомянем и о рапсовом пилильщике. Насекомое распространено почти по всей территории страны, зимует в почве в фазе личинки или куколки, спрятанной внутри плотного кокона, облепленного снаружи частицами почвы. Это укрытие затрудняет обнаружение вредителя.

Вылет взрослых пилильщиков происходит в мае-июне. Самка с помощью яйцеклада надпиливает кожицу с нижней стороны листа редиса вдоль жилок и откладывает в надрез по 1—2 яичка. Через 5—12 дней из яиц выходят личинки — ложногусеницы, которые питаются листьями, беспорядочно объедая их с краев и с середины. Гусеницы очень прожорливы и могут полностью уничтожить листья, не трогая их толстых жилок.

Борются с рапсовым пилильщиком с помощью настоя черной белены. Для чего 0,5 кг сухих листьев настаивают 12 часов в воде, затем процеживают настой, доливают воду до 10 л и добавляют 30— 40 г мыла. Применяют в период появления жуков, гусениц и личинок.

Надежда ЕЛИЗАРОВА
Надежда ЕЛИЗАРОВАhttp://svoy-chastnyy-dom.ru
Соседи по даче - это такие полумифические существа, которые там почти не появляются, но все огородные и дачные работы у них всегда сделаны в лучшем виде...
RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Новые статьи

Популярные статьи

Как бороться с болезнями и вредителями

Фитофтороз (поздняя гниль) появляется, в основном, во второй половине лета, поражает листья и плоды. Наиболее типичным признаком заболевания плодов является образование твердого расплывчатого темно-коричневого пятна, которое постепенно распространяется в глубь плода и по его поверхности.

Макроспориоз (сухая пятнистость) поражает вначале нижние, а затем и более верхние листья, вызывая округлые коричневые пятна с ясно выраженной зональностью. Со временем пятен становится больше, они сливаются вместе и листья полностью отмирают.

Септориоз (белая пятнистость) поражает листья, стебли и плоды, на которых появляются грязно-белые пятна с темным ободком и темными точками внутри. При раннем появлении заболевания часть листьев отмирает, прежде чем успеют сформироваться плоды на второй — третьей кисти. Плоды сильно уменьшаются в размере, теряют тургор. Болезнь чаще появляется на рассаде. Если после ее высадки стоит влажная и теплая погода, то заболевание распространяется очень быстро. Пораженные листья в короткий срок буреют, засыхают и опадают. Первоисточником болезни являются остатки больных растений.

Белая гниль поражает растения чаще всего в прикорневой части, стебель размягчается, внутри него появляются черные твердые образования, разнообразные по форме и величине. Болезнь проявляется при высокой влажности почвы, особенно если стоит холодная погода.

Вершинная гниль характеризуется бурым пятном на верхней части плода, которое увеличивается и темнеет, плод становится плоским, очень быстро созревает. Болезнь в основном развивается на плодах первых кистей, резко снижая их урожайность и товарность.

Черная ножка — заболевание сеянцев и рассады. Нижняя часть стебля темнеет и утончается, корневая система почти не развивается.

Меры борьбы. Обязательно соблюдают севооборот и правильно выбирают предшественники. На прежнее место томат возвращают не раньше чем через 3-4 года. Применяют те приемы агротехники возделывания, которые ускоряют рост, развитие и созревание плодов (ранняя высадка закаленной рассады, пасынкование, подвязка растений, улучшение условий проветривания, ориентация растений плодами к солнцу и др.). Не рекомендуют оставлять плоды на растениях до полного созревания, а убирают их в бланжевой спелости с последующим дозариванием. Обязательно уничтожают растительные остатки.

При выращивании растений в защищенном грунте систематически проветривают пленочные сооружения, не допуская резких перепадов температур днем и ночью.

Против грибных болезней растения опрыскиваю 1%-ной бордоской жидкостью, (100 г медного купороса с добавлением 100 г извести на 10 л воды), поликарбацином, полихомом, хлорокисью меди (40 г на 10 л воды) или медно-мыльной эмульсией (20 г медного купороса и 200 г жидкого мыла на 10 л воды). Рассаду обрабатываю за две недели до высадки и непосредственно перед высадкой в грунт. После высадки первый раз опрыскиваю спустя 15-20, а потом через 10-12 дней. В сухое лето томат рекомендуют опрыскивать два раза, а в дождливое — 3-4 раза.

Последнее опрыскивание бордоской жидкостью проводят за 15, остальными препаратами — за 20 дней до сбора урожая. Против фитофтороза я обрабатываю растения чесноком (50 г мезги чеснока настаиваю в течение суток в 10 л воды). Растения можно опрыскивать до 3-5 раз, начиная с момента образования плодов на второй кисти. Для снижения вредности вирусных болезней можно поливать растения 0,05%-ным раствором марганцовокислого калия (5 г на 10 л воды) и опрыскивать снятым молоком (разводить 1:10) через каждые 7 дней или борной кислотой (1 г на 10 воды).

При появлении вершинной гнили необходимы регулярный умеренный полив почвы и обработка растений 0,3-0,4%-ным хлористым калием (30-40 г на 10 л воды). Для снижения заболеваемости перед дозариванием плоды дезинфицирую горячей водой (60°С) в течение 1-2 мин.

Против фитофторы применяют народное средство: настой чеснока – 30-40 г на 10 л воды (6-8 опрыскиваний через каждую неделю). Выращиваемые помидоры подкармливают восемь раз — по 1 л на корень. Первую подкормку дают через 10-12 дней после высадки рассады, все последующие — через 10 дней. Почву рыхлят постоянно, прикорневую часть присыпаю торфом.

Плоды помидоров снимают бурыми, дозаривая в помещении. Если появились признаки фитофторы, плоды прогревают в горячей воде (60°). Время прогревания — 2 мин.

Защита баклажанов от колорадского жука

На основе многолетних наблюдений я пришел к выводу, что самым вкусным растением для колорадского жука является баклажан, а точнее, листья его, особенно молодые. Как защитить рассаду баклажанов от напасти? Буквально через час-два после высадки рассады на листочках уже сидят жуки. А ведь растеньица хилые, приживается рассада медленно, нужно еще недели 3-4, чтобы она хорошо укоренилась. Если в этот период с вредителем не расправиться, то урожая не получишь. В лучшем случае лишь треть растений выживет. Как быть? Можно, конечно, прибегнуть к химическим средствам защиты, но у меня к ним отрицательное отношение, пользуюсь химией только в крайних случаях. Да и 100 %-ной гарантии она все же не дает.

Вот и решил рассаду баклажанов оградить от нападения жуков этак недели на 3-4, причем со 100 %-ной гарантией. Сперва пробовал накрывать рассаду стеклянными банками, но отсутствие циркуляции воздуха и парниковый эффект для нее пагубны. Тогда решил изготовить колпаки из капроновой сетки, которую используют для защиты от мух.

Промышленность выпускает несколько видов такой сетки. Изготовил 50 колпаков. Весной, в середине мая, высадил рассаду баклажанов в грунт, накрыл этими защитными средствами, оставив несколько контрольных растений без колпаков. Стал наблюдать. Результат превзошел все ожидания. Ни одно растение под капроновой сеткой не подверглось нападению жуков. Интересно, что баклажаны под колпаками по сравнению с контрольными оказались более мощными, а ствол и листья более крупными. На контрольных растениях кладки яиц и самих паразитов я собираю вручную. Очевидно, колпак, кроме преграды, создает еще и какие-то благоприятные условия для развития растений. Может быть, под колпаком создается полезный микроклимат, благоприятствующий росту и развитию растений. Укоренившимся растениям не так уж будут страшны нападения жука, и достаточно за весь оставшийся период вегетации 2 раза в неделю осмотреть растения и вручную собрать жуков и личинок.

Как изготовить колпаки?

Заготовку размером 180Х330 мм (вырезаю из капроновой сетки) обкатываю плотно вокруг оправки, изготовленной из трубы с наружным диаметром 100 мм, длиной 200— 250 мм. Сетка обхватывает оправку с нахлестом. Затем сверху капрон обвязываю несколькими витками резинки с таким расчетом, чтобы он и при небольшом усилии мог бы передвигаться вдоль оправки. После этого сдвигаю заготовку на 1— 2 см за пределы оправки и прошиваю сетку капроновыми нитками.

Постепенно передвигая сетку вдоль оправки, полностью прошиваю стык. Сдвинув обратно на оправку уже готовый цилиндр, прикладываю вырезанное с помощью высечки донышко диаметром 100 мм, прошиваю по периметру капроновыми нитками. Колпак готов. Высаженные растения накрываю колпаками, основания их присыпаю валиками из грунта. Полив и подкормку растений провожу, не снимая колпаков. Прочно изготовленный колпак использую многократно.

Чтобы предупредить повреждение редиса крестоцветными блошками, его стараются сеять в более ранние сроки. Сухая и жаркая погода способствует вредоносности блошек. Блошки откладывают яйца на посевах редиса. Вскоре из яиц отрождаются личинки, которые питаются мелкими корешками, вроде бы не причиняя растению заметного вреда. Но он, конечно, есть, и немалый. Личинки окукливаются в почве. В конце июля появляется новое поколение блошек. Во влажные годы в южных районах посевы могут сильно повреждаться и в летний период.

Вредоносность крестоцветных блошек снижается, если растения подкармливают навозной жижей. Из проверенных домашних средств борьбы с этой напастью укажем на опыливание редиса табачной пылью и печной золой. Этот прием повторяют 2—3 раза через 4—5 дней.

Капустная муха

Еще один вредитель — весенняя капустная муха, наносящая огромный вред редису. Личинки мухи вбуравливаются в корнеплод редиса, пронизывая его ходами. Срок вылета мух зависит от условий погоды. Сопутствующая примета в Подмосковье — цветение березы, в Ленинградской области — цветение вишни. Оба эти фенологических явления по срокам почти совпадают — происходят в первых числах мая.

Массовый лет мухи и откладка яиц приходятся на начало цветения сирени. В большинстве районов распространения весенней мухи этот вредитель развивается в двух поколениях. Наиболее вредоносно первое поколение, поскольку оно паразитирует на молодых, неокрепших растениях, еще неустойчивых к неблагоприятным условиям внешней среды.

Против весенней мухи также применяют печную золу — ею опудривают корнеплоды.

Жалуются огородники и на такого вредителя, как крестоцветный клоп. Это насекомое с яркой окраской испещрено пятнами и черточками. Крестоцветные клопы пробуждаются рано после зимовки. От клопов, высасывающих сок из листьев, растения желтеют, увядают, а иногда и полностью погибают. Особенно чувствительны к повреждениям молодые растения. На месте, где клоп сделал укол, появляется светлое пятнышко, вокруг которого растительная ткань постепенно отмирает, образуя отверстие неправильной формы.

От клопов редис опрыскивают настоем дурмана обыкновенного или белены. Для этого 500 г засушенных цветущих стеблей или одних листьев настаивают 12 часов в 10 л воды. Перед опрыскиванием добавляют еще 30— 40 г мыла, так препарат лучше пристает.

Упомянем и о рапсовом пилильщике. Насекомое распространено почти по всей территории страны, зимует в почве в фазе личинки или куколки, спрятанной внутри плотного кокона, облепленного снаружи частицами почвы. Это укрытие затрудняет обнаружение вредителя.

Вылет взрослых пилильщиков происходит в мае-июне. Самка с помощью яйцеклада надпиливает кожицу с нижней стороны листа редиса вдоль жилок и откладывает в надрез по 1—2 яичка. Через 5—12 дней из яиц выходят личинки — ложногусеницы, которые питаются листьями, беспорядочно объедая их с краев и с середины. Гусеницы очень прожорливы и могут полностью уничтожить листья, не трогая их толстых жилок.

Борются с рапсовым пилильщиком с помощью настоя черной белены. Для чего 0,5 кг сухих листьев настаивают 12 часов в воде, затем процеживают настой, доливают воду до 10 л и добавляют 30— 40 г мыла. Применяют в период появления жуков, гусениц и личинок.

Надежда ЕЛИЗАРОВА
Надежда ЕЛИЗАРОВАhttp://svoy-chastnyy-dom.ru
Соседи по даче - это такие полумифические существа, которые там почти не появляются, но все огородные и дачные работы у них всегда сделаны в лучшем виде...
RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Новые статьи